Világkörüli utazás Milánóban

2018. szeptember 29. |

Meglepetésekben, váratlan fordulatokban bővelkedő esemény a Milan Fashion Week, pedig valóban csak néhány rövid napig tart. A Versace a Kors-hoz került, a Gucci bemutató szerepelt ugyan a milánói programfüzetben, de valójában Párizsban zajlott, az Armani pedig a repülőteret választotta. Igyekeztünk a lehető legtöbb helyre bejutni, hogy első kézből mesélhessünk (majdnem) mindenről a magyar Marie Claire olvasóinak.

Mindenki a fedélzetre, indulunk

Ezt mondta Giorgio Armani az egyik milánói reptéren megrendezett divatshow indításaként. Az Emporio Armani új kollekciójának bemutatóját úgy 2300 meghívott kísérhette figyelemmel, a gigantikus helyszín és az emlékezetes műsor ellenére – a finálé Robbie Williams koncertje volt – a ruhák nem rugaszkodtak túlságosan el a brand ismert stílusától. Sok-sok szürke, néhol egy kis kék és neonzöld. Ahogy a legtöbb divatháznál – a Max Maránál és a Fendinél már láttuk – az Armaninál is egyértelmű a törekvés: minél kényelemesebbé varázsolni az öltözékeket, többek között csodás kis részletekkel.

Utazás a múltba

A tervező, aki alkotásaival igazán nagy távolságokat tesz meg térben és időben, Antonio Marras. Divatbemutatóját Romanework Haile Selassie hercegnőnek, az etióp császár tragikus sorsú, a második világháborúban fiatalon meghalt lányának ajánlotta. A hercegnőnek állított össze képzeletbeli ruhatárat, kézműves technikával készült, állatmintás és egészen mai darabok kombinálásával, a legkülönbözőbb stílusok sikeres párosításának szép példáival.

Az első osztályon

Kifürkészhetetlen módon, előre meg nem jósolható stílusban rukkol elő kollekcióival Miuccia Prada. Idén az utazáshoz szükséges kellékek és kiegészítők fontosságára hívta fel a figyelmünket high tech-anyagokkal, színkavalkáddal és jól látható fehérneműkkel. Street artistokhoz méltó motívumokkal szigorú, klasszikus szabású öltözékeken. Ellentmondásnak tűnhet, de a végeredményből kivétel nélkül mindenki kimazsolázhat magának valami jót.

Magassági kérdések

Némi oxigénhiányos év után, köszönhetően a női ruhák frontján Paul Andrew, a férfiaknál pedig Guillaume Meilland kreativitásának, úgy tűnik, a Ferragamo gépe ismét a magasba emelkedhet. Visszafogott, szabásukban minimalista stílusú darabokkal érkeztek, amelyek azonban jellemzően az haute couture-ben használt anyagokból készültek. Egzotikus hatásuk a divatház archívumából előkeresett trópusi mintáknak köszönhető, és inkább a nappali, mint az éjszakai viselet került előtérbe. Mint legtöbbször, a Versace ház ezúttal is nagy magasságokban száll, igaz, felejthetetlen újdonságokra nem emlékszünk az idei bemutatóról – róluk itt írtunk részletesebben.

Megszokott turbulencia

A D&G két tervezője továbbra is padlóig nyomja a kreativitáspedált az olasz klisék használatában. Az star system ismert vagy kevésbé ismert arcai váltakoznak a jelenetekben és a talán kissé túl hosszú kifutón is, hogy a család és a szeretet értékeit magasztalják. A sok bába között épp a ruhák vesztek el kissé, a remekbe szabott, felismerhető stílusú, egyéni ruhák, miután a közönség elsősorban a vip-seregre összpontosított.

Remény a fekete kontinensről – egy zöldebb divat felé

Stella Jean fogta meg legügyesebben az utazás lényegét, a hétköznapokból való kilépés élményét. Távoli kultúrák jegyeit mutatják a kreációi, amelyekhez hagyományos benini, illetve fenntartható módon termelő kézműves műhelyekből származó brazil textileket használ. A ruhák formája a bahiai öltözékeket idézi, és így persze az afrikai gyökerek is szóba kerülnek. Félhosszú, bő szoknyák, sangallo csipke, tukán- és papagájminták.

Itt a pilóta beszél. Megérkeztünk Párizsba

Különös módon került az idén a milánói divathét programjába a Gucci bemutatója. Az olasz alapítású, de ma már francia tulajdonú márka eseménye szerepelt ugyan a Milan Fashion Week naptárában, de az előadás maga Párizsban zajlott. Alessandro Michele művészeti vezető a legendás Le Palace klubot választotta helyszínül. Előadást mondtunk, mert az is volt, a résztvevőknek kissé talán kényelmetlen is lehetett követni a modellek mozgását. A Gucci logo ugyan a régi, de Michele zsenialitása és kreativitása már minden korábbi tartalmat felülírt. A végeredményt látva azonban olyan érzésünk van, mintha már láttuk volna…

Köszönjük, hogy velünk utaztak, tegyenek így legközelebb is

Mert utazni kell. Hogy a ruhánkon egzotikus virágok nyílnak-e, kényelmes vagy szexi öltözéket választunk, klasszikust vagy meghökkentőt, mindegy is, a vakáció számít, a nyár, amit mindig és mindenképp fel kell dobnunk egy-két új darabbal. Idén maguk a ruhák is azt súgják: a jövő nyár legyen az egyszerűségé, felejtsük el a fölösleges látványelemeket, érezzük inkább szimplán jól magunkat.

Szerző: Mario Cossu

Szólj hozzá te is!

Még több Divat

Garam Judit, a NUBU alapítója: „Ne attól legyen értékes egy művész munkája, hogy már nincs, és többet nem tud alkotni” 2020 tokiói olimpia

Garam Judit, a NUBU alapítója: „Ne attól legyen értékes egy művész munkája, hogy már nincs, és többet nem tud alkotni”