- Folytatódnak az izgalmak Párizsban a 2026-os tavaszi–nyári haute couture divathéten
- A hétfőt erősen kezdte Jonathan Anderson a Christian Diornál és Daniel Roseberry a Schiaparellinél
- A keddi nap főszereplője Matthieu Blazy, aki az első Chanel haute couture kollekciójával debütál
Mattieu Blazyra, aki 2025-ben csatlakozott a Chanelhez kreatív igazgatóként, ezzel a kollekcióval különösen nagy nyomás nehezedik. Kevés divatház kötődik ugyanis ennyire a műfajhoz, mint a Rue Cambon 31. alá tartozó műhelyek, ahol évtizedek kézműves tudása halmozódott fel. A Chanel és az haute couture kapcsolata több mint százéves: Gabrielle Chanel 111 évvel ezelőtt mutatta be első haute couture kollekcióját.
Találgatások, elvárások a bemutató előtt
A tavaly decemberi, New York-ban bemutatott Métiers d’art kollekcióval Blazy már ízelítőt adott abból, miként bánik a divatház legendás savoir-faire-jével. A Bowery metróállomáson felvonultatott kreációk ereje a finom részletekben és az anyaghasználatban rejlett: kézzel szőtt, leopárdmintás tweedkosztümök, rojtos bőrszoknyák és könnyed, tollszerű díszítések jelentek meg a nem mindennapi kifutón.
A délelőtti haute couture bemutató előtt a találgatások arról szólnak, vajon Blazy mennyire használja ki a szabászművészet lehetőségeit, és mennyi kockázatot mer bevállalni?
A Chanel nő mesebeli erdei kalandra indul
„Madár a gombán
rögtön megláttam szépségét –
már elrepült.”
(Ismeretlen szerző haikuja, a Chanel 2026-os tavaszi–nyári haute couture kollekciójának ihletadója.)
A 2026-os tavasz–nyári haute couture kollekció előzetese játékos, álomszerű hangulatot vetített előre: animált erdei állatok tűnnek fel a Chanel műhelyekről készült képkockák között. A bemutató helyszíne is, amely természetesen most is a Grand Palais, ezt a könnyed fantáziavilágot idézi: óriási pöttyös gombák és seregnyi szomorúfűz egy pasztellrózsaszín kifutó körül. Úgy tűnik, a Chanel nő hamarosan egy mesebeli erdei kalandra indul.
Ami Jonathan Andersonnak a ciklámen, az most Matthieu Blazynak a gomba. A Grand Palais kupolái alatt a Csipkerózsika című Disney-klasszikus egyik betétdala visszhangzik, miközben sorra jelennek meg a modellek a kifutón.
Leheletvékony szoknyák és blúzok, pasztellszínek, még a 2.55-ös táska is pillekönnyű muszlinból készült. Néhány modell kezében apró muszlinkendő van, amelyeket mintha írás díszítene.
Az haute couture kollekcióban a kéttónusú cipő is helyet kapott, de visszafogottabb, mint valaha
A Chanel klasszikus tweedje és farmerje is áttetszővé válik, épp csak jelzésértékű. Úgy tűnik, a meztelenruhák trendje korántsem múlt el, sőt, még csak most éri el igazán a csúcsát.
Laza, fiús sziluettek, amelyekben a Chanel mindig is úttörő volt
Azután megjelennek az első gombamotívumok: gallérok, bocskorra emlékeztető szoknyavégek (ugye, mindenki emlékszik a gomba részeire biológiaóráról?), hímzett gombák itt-ott, sőt a sasszeműek a gombasarkakat is kiszúrhatják.
Alig várjuk a részletfotókat, hogy közelebbről is szemügyre vehessük ezt a hímzést
Üdítő néhány idősebb modellt is látni a kifutón
A legszebb gombautalás egy rózsaszín szett: darázsolt vállrészétől úgy omlik alá a drapéria, hogy azonnal a gombalemezekre asszociálunk.
Ezúttal a tweed is vékonyabb és lágyabb
A bemutatót az a Bhavitha Mandava zárja extravagáns menyasszonyi ruhában, aki legutóbb nyitotta a Metier d’arts show-t. Azt mondják, hasonló múzsája az indiai modell Matthieu Blazynak, mint Cara Delevingne volt Karl Lagerfeldnek.
Az osztrigafehér kétrészes a nem tradicionális menyasszonyi ruhára vágyók álma
Hogy vizsgázott Matthieu Blazy?
A gombatémát ugyan nem aknázta ki teljesen (sehol egy kalap?!), de Blazy hű maradt a Chanel örökségéhez. És ezúttal sem a Lagerfeld-féle Chanelhez nyúlt vissza, hanem Gabrielle Chanelig és a húszas évekig: térd alá érő szoknyahosszak, ejtett derékvonalak, flapper stílusú V-nyakak és laza, fiús sziluettek.
Akik grandiózus, drámai outfiteket vártak, talán csalódottak. De mint a divattervező a szingapúri Vogue-nak nyilatkozta: „Van a Chanel könnyedségében valami, ami felfedezésre csábít. A couture-nek nem kell erőltetettnek lennie, és nem kell túlzónak sem. A lényeg a készítésben rejlik, abban, ahogyan a ruha a testen él.”
Fotó: Getty Images
