- Thierry Mugler pazar bemutatókkal és érzéki nőképpel forgatta fel a divatvilágot.
- Sziluettjei kihangsúlyozták a női idomokat: hangsúlyos váll, karcsú derék.
- David Bowie-tól Beyoncéig sokan viselték a Mugler ruhákat.
Thierry Mugler szinte a színpadon született – és ez nem is olyan nagy túlzás. 1948. december 23-án jött a világra a második világháború utáni komor Strasbourgban, zárkózott természetű gyerekként hamar a művészetekbe menekült. Megszállottan rajzolt és balettozott, 14 évesen pedig már a strasbourgi Opéra National du Rhin balettkarában táncolt. „A szüleim sosem bocsátották meg, de engem felszabadított – és a színpad varázsa azóta sem hagyott el” — mesélte 2013-ban a L’Express Styles-nek adott interjúban.
A reflektorfénynek egy időre mégis hátat fordított, és beiratkozott a strasbourgi Képző- és Iparművészeti Iskolába, ahol belsőépítésznek tanult. A térlátását innen vitte magával, amikor a hatvanas években első női sziluettjeit kezdte megrajzolni. Múzsái között büszkén emlegette Ava Gardnert és Yma Sumacot.
Egy stílus születése
Húszévesen szabadságra vágyott, otthagyta szülővárosát, és belevetette magát a párizsi bohémvilágba. Stylistként dolgozott a Sentier negyed ruhaüzleteinek, közben pedig a saját ruháit varrta – és büszkén viselte is őket.
Thierry Mugler a New York-i Dorset Hotelben, 1978.
Olyan tervezőkkel barátkozott, mint Claude Montana, Azzedine Alaïa és Guy Paulin, lelkesen járta Saint-Germain-des-Prés bárjait, és olyan furcsa stílusban öltözött, amelyben keveredett a hatvanas évek futurizmusa és a középkor ruházkodása– erről Jean-Jacques Picart stylist is mesélt egyszer a Vanity Fairnek. Így hívta fel magára a figyelmet, és célt is ért vele: első darabjait a Gudule nevű, fiatal tervezőket támogató butik kezdte árulni, ami a maga korának afféle Colette-je volt.
Az igazi áttörés 1973-ban jött el: ekkor mutatta be saját márkája első kollekcióját, amelynek a Café de Paris találó nevet adta. Éles vonalak, drámaian eltúlzott arányok – Mugler sziluettjei kihangsúlyozták a női idomokat. Szigorúan szabott kosztümök, kabátok és trencskók ünnepelték az anatómiát, miközben a kor divatja még a lágyan omló, lezser vonalakat diktálta. A Mugler-nő nyíltan szexi, modern, magabiztos volt – és közben az ötvenes évek hollywoodi díváit idézte.
Thierry Mugler 1979. ősz–tél
Mugler új párizsi nője nőies, öntudatos, kifinomult, és magabiztosan vonult. A sziluett is ehhez idomult: domború formák, hangsúlyos váll, karcsú derék. Újító, már-már földönkívüli megjelenés volt ez a kor divatszínpadán – a szerkesztők azonban, akik akkoriban Kenzo Takada költői világáért és Karl Lagerfeld Chloénál bemutatott provokatív munkáiért rajongtak, nehezen dicsérték. Muglert ez nem érdekelte: 1978-ban megnyitotta első üzletét a Place des Victoires-on, és csak a munkájának élt.
Botrányok és világsikerek
A „sokkoló tervezőként” emlegetett Mugler nemcsak a ruhák tervezését és kivitelezését irányította, hanem a reklámkampányait is maga fotózta, a bemutatóit pedig úgy rendezte meg, mintha azok színpadi előadások lennének. „Mintha Folies Bergères-revük lennének” – jegyezte meg róluk Kenzo Takada.
1984-ben, a márka tizedik születésnapján a párizsi Zénithben mutatta be a kollekcióját. A vendégeknek leesett az álla.
Thierry Mugler 1984. ősz–tél
1995-ben pedig már odáig ment, hogy a soul keresztapját, James Brownt is meghívta a Cirque d’Hiverben tartott bemutatójára, ahol a kifutón többek között Carmen Dell’Orefice, Jerry Hall, Tippi Hedren, Kate Moss és Claudia Schiffer is végigsétált.
Claudia Schiffer a Thierry Mugler 1995–1996-os őszi–téli bemutató backstage-ében
A nyolcvanas és kilencvenes években hátszéllel repült: David Bowie – aki hozzá hasonlóan szerette az extravaganciát és a látványos színpadi megjelenést – több klipben és tévészereplésen is az ő ruháit viselte.
Sosem fogyott ki az inspirációkból: a negyvenes évek Hollywoodjától a sci-fi és a kiborgvilág esztétikáján át az orosz konstruktivizmusig és a képregények szuperhőseiig minden megihlette. De Mugler nemcsak a nőket öltöztette másképp, hanem a férfiakat is. A nyolcvanas években Jack Lang francia kulturális miniszternek egy Mao-galléros zakót tervezett – a miniszter pedig ebben állt a Nemzetgyűlés elé, holott a szabályok szerint nyakkendőt kellett volna viselnie.
És ez csak az első botrány volt a sorban: a kritikusok már akkoriban felemlegették, hogy a bemutatóin szexuális tárgyként kezeli a női testet. „Annak idején mindennek elmondtak – szexistának, fetisisztának, macsónak, megalomániásnak –, de látja, igazam volt” – nyilatkozta a Paris Matchnek 2009-ben.
A kollekciói viharos gyorsasággal fogytak, és 1992-ben a Párizsi Divatszövetség meghívta, hogy mutassa be első haute couture kollekcióját.
Thierry Mugler 1992–1993. ősz–tél haute couture
„A munkái sokkal kifinomultabbá váltak, már nem csak a szexről szóltak. A ruha már nem feszült a testre, nem volt kihívó, nem volt bő – új érzékenységgel simult rá” – meséli Jean-Jacques Picart. Még ugyanebben az évben debütált az Angel parfüm, ami máig világsiker.
Thierry Mugler Angel parfüm
„The show must go on!”
2002-ben aztán hatalmas fordulat következett: Mugler bejelentette, hogy többé nem tervez többé kollekciókat. Visszatért az első szerelméhez, a színpadhoz. Elkészítette a Cirque du Soleil Las Vegasban bemutatott, Zumanity című show-jának jelmezeit, Beyoncé I Am… turnéjának koncertruháit, és felügyelt néhány Mugler-projektet is – köztük egy sminkkollekció elindítását.
Beyoncé az I Am… világturnéjának egyik koncertjén, 2009.
Az a férfi, aki harminc éven át a hírnévből és a figyelemből élt, lassan eltűnt a nyilvánosság elől. Egészen 2010-ig, amikor készült róla egy lesifotó, ám azon szinte felismerhetetlen volt.
Thierry Mugler Naomi Watts és Eva Mendes társaságában, 2011.
Kigyúrt, tetovált test, plasztikai beavatkozásokkal átszabott arc. Mugler azt mondta, „újjá akarta építeni a testét, mint egy házat”, és azt akarta, hogy ne ismerjék fel többé. A nevét is megváltoztatta: Manfred T. Muglerre keresztelte át magát – sőt, mindenki meglepetésére azt állította, valójában mindig is ez volt a neve.
Az új imázshoz új küldetés is társult: 2013-ban elindította a Mugler Follies-t, egy revüt, amit maga írt és rendezett a párizsi Théâtre Comédiában. Ezt követte a berlini The Wyld nevű, vitatható ízlésű kabaréshow, amelynek főszereplője Cindy Sander volt – a Papillon de Lumière című slágerről elhíresült valóságshow-sztár.
2019 végén visszatért a tánchoz és a koreográfiához a londoni Coliseumban bemutatott McGregor + Mugler című előadással, majd a rotterdami Kunsthalban megnyílt Couturissime című retrospektív kiállítással is, ami a legszebb divatkreációit ünnepelte.
Wayne McGregor koreográfus, Edward Watson táncos, Thierry Mugler és Olga Smirnova táncos a McGregor + Mugler előadáson, 2019.
„Thierry Mugler olyan formavilágot teremtett, ami ma már nem létezik a divatban – fogalmazott Thierry-Maxime Loriot, a kiállítás kurátora. – A body conscious irányzat kutatása nála új korszakot nyitott: széles váll, karcsú derék, ékszer-kiegészítők – pontosan az, amit ma mindenki hajszol.”
Mugler 2002-es visszavonulása után többen is megfordultak a márka élén. Elsőként Rosemary Rodriguez vette át a stafétát 2008-ban, majd 2011-ben Nicola Formichetti – Lady Gaga stylistja – érkezett, aki a popkultúra felé mozdította el a házat. Őt 2013-tól a grúz származású David Koma követte. Az igazi újjászületés azonban 2018-ban jött el, amikor az amerikai Casey Cadwallader lett a kreatív igazgató. Hét év alatt visszahozta a Muglert a divatszakma élvonalába, és olyan sztárokat öltöztetett, mint Beyoncé, Dua Lipa, Cardi B vagy Kim Kardashian. 2025 márciusában aztán a portugál Miguel Castro Freitas vette át a posztot, aki korábban a Dior, a Lanvin és a Dries Van Noten dizájnere volt.
2022. január 23-án Thierry Mugler természetes halállal hunyt el. 73 éves volt.
Fotó: Getty Images Forrás: Marie Claire France / Alexandra Pizzuto
Kövesd a Marie Claire-t a Google hírekben!
