- Yves Saint Laurent-t merész és előremutató kreációi tették sikeressé
- A francia divattervező oroszlánrészt vállalt a női öltözködés forradalmasításában
- Az Yves Saint Laurent kreatív vezetői azóta is hűen őrzik az alapító vízióját
„Alapítunk egy divatházat, te meg én, és te fogod vezetni” – mondta Yves Saint Laurent Pierre Bergének az 1960-as évek elején. Nem sokkal azután, hogy elhagyta a Christian Dior művészeti igazgatói székét, ahol korábban hatalmas sikereket aratott. Így történt, hogy 1961 júliusában a Dior háztól elcsábított három munkatárs – Claude Licard, Gabrielle Buchaert és Victoire Doutreleau modell –, valamint a milliárdos amerikai J. Mack Robinson támogatásával megnyílt az Yves Saint Laurent divatház a párizsi rue de la Boëtie-n.
Öt hónappal később, a divatház hivatalos megnyitójára a tervező a 30 bis Rue Spontini alatti palotában mutatja be első haute couture kollekcióját. Ez egyben a márka új székhelye is lesz. Ezzel egy időben születik meg a híres, egymásba fonódó három betűből álló YSL logó, amelyet Cassandre, a neves grafikus és illusztrátor tervezett.
Az haute couture-től a luxus konfekcióig
Yves Saint Laurent a párizsi műhelyében társával, Pierre Bergével, 1998
Yves Saint Laurent zsenialitása egyre szabadabban szárnyal: 1965 júliusában bemutatja ikonikus Mondrian-kollekcióját. Egy évvel később a szmoking női változatával megalkotja a modern nőt. A ruhadarab hatalmas port kavar, mégis a tervező egyik legnagyobb sikerévé válik.
Ezt követi a nadrágkosztüm, majd 1967-ben a szafarikabát, amelyet az Afrika Korps egyenruhái ihlettek, 1968-ban pedig a nadrágkosztümös overall.
Egy modell az Yves Saint Laurent Mondrian-kollekciójának egyik nappali ruhájában, 1965
Az haute couture nem bizonyult kifizetődőnek és az eladások csökkenni kezdenek. Így Yves Saint Laurent – Pierre Cardin és a Courrèges ház példáját követve – belevág a prêt-à-porter kollekciók tervezésébe.
Létrehozza a Saint Laurent Rive Gauche elnevezésű vonalát. A luxusminőségű készruhák, valamint a világszerte kiépített franchise üzlethálózat révén a vállalkozás tizenöt évvel az indulása után végre nyereségessé válik.
Yves Saint Laurent az első londoni Rive Gauche üzlete előtt a butik megnyitójának napján múzsáival, Louise de La Falaise-zel (jobbra) és Betty Catroux-val (balra), 1969
A divat- és kozmetikai ipar óriása
1971-ben, miközben debütál az első Rive Gauche parfüm, Yves Saint Laurent ismét felkavarja az állóvizet a „40-es kollekciójával”. A háborús idők női viseletét idézi meg. Ezzel párhuzamosan elindul a dekorkozmetikai vonal is, majd megjelenik a világsikert arató Opium parfüm. Ezt a szintén népszerű Kouros és Paris illatok követik. Ami a tervezést illeti, Saint Laurent továbbra is tiszteleg kedvenc művészei előtt: kollekcióit többek között Matisse és Marcel Proust világa ihleti.
Yves Saint Laurent divatbemutató a párizsi Stade de France-ban, 1998
1998-ban – miközben a labdarúgó-világbajnokság megnyitóján 300 modell vonul végig a Stade de France gyepén Yves Saint Laurent-ba öltözve – a tervező felhagy a Rive Gauche kollekciók tervezésével.
Utolsó haute couture kollekcióját 2001 júliusában mutatja be, majd 2002. január 7-én bejelenti visszavonulását és az haute couture vonal megszűnését. A divatvilág egyik legnagyobb alakja 2008. június 1-jén hunyt el, daganatos betegség következtében.
Yves Saint Laurent Laetitia Castával, Catherine Deneuve-vel és modelljeivel, akik híres „le smoking” viseletét hordják, 2001
Saint Laurent sokszínű utódai
Amikor Yves Saint Laurent úgy döntött, hogy átadja a Rive Gauche kollekciók tervezését, a női vonal élére Alber Elbaz, a férfiruha-szekció élére pedig Hedi Slimane került. Miután 1999-ben a divatház François Pinault vállalatcsoportjának tulajdona lett, Tom Fordot nevezték ki a prêt-à-porter vonal kreatív igazgatójának.
Bár az amerikai sajtó végig támogatta, a várt művészi és anyagi siker elmaradt, így 2004-ben korábbi asszisztense, Stefano Pilati vette át a helyét.
Pilati sikeresen nyúlt vissza a klasszikus Saint Laurent-stílusjegyekhez, miközben modernitást is csempészett kreációiba. Kereskedelmi szempontból is bravúrosat alakított: különösen a kiegészítők terén ért el áttörést olyan kultikus darabokkal, mint amilyen a Muse táska is volt.
Stefano Pilati az Yves Saint Laurent 2005-ös tavaszi–nyári kollekciójának bemutatóján
2012-ben Hedi Slimane vette át az összes kollekció irányítását, melyeket Saint Laurent név alatt egyesített. Búcsút intett tehát az YSL-nek; célja az volt, hogy a párizsi divatháznak minimalista rockos aurát kölcsönözzön, a tervezőstúdiót pedig átköltöztette Los Angelesbe. Négyévnyi fekete-fehér reklámkampány, olyan underground ikonok, mint Courtney Love, Marilyn Manson vagy Joni Mitchell, valamint hordható, de luxuspozicionálású grunge kreációk után Hedi Slimane távozott a háztól – annak ellenére, hogy a kereskedelmi siker minden várakozást felülmúlt.
Saint Laurent 2013. ősz–tél
Vaccarello érkezése
De milyen személyiség követhetné Hedi Slimane rendkívül karakteres stílusát? A márka a belga Anthony Vaccarellóra voksolt, fiatalos látásmódja és azon képessége miatt, amellyel a couture-t hordhatóvá teszi. A kreatív igazgató immár tíz éve kényezteti a rajongókat a közvetlenül a nyolcvanas évekből érkező, XXL-es vállakkal és végtelen hosszú lábat varázsoló sziluettjeivel.
Munkáiban a szenvedély és a radikalitás, a polgári elegancia és a fétis, a pompa és a letisztultság között egyensúlyoz. Valóságos ritkaság a mai, meglehetősen puritán trendek világában, mégsem tér el a Saint Laurent-nő alapvető ruhatárától.
Saint Laurent 2026. ősz–tél
Párizs nemcsak a kollekciói megalkotásában inspirálja, hanem az olyan érzéki és merész múzsák kiválasztásában is, mint Charlotte Gainsbourg, Anja Rubik, Béatrice Dalle vagy Amber Valletta. Neki köszönhetjük szezonról szezonra a Trocadérón, az Eiffel-toronnyal szemben rendezett grandiózus bemutatókat, valamint számos üzletnyitást is – köztük azt, amely a korábbi Colette koncepcióüzlet helyén nyílt meg.
Még több ikonikus divatház története:
Fotó: Getty Images Forrás: Marie Claire France / Marie-Caroline Bougere
