- Egy múzeumi tábla és egy tizenhárom éves fiú: itt pecsételődött meg Christian Louboutin sorsa.
- A Folies Bergère táncosnőitől a Chanelig: hogyan lett a diákból világhírű divattervező?
- Évente egymillió pár magas sarkú, 35 ország – és egy divattervező, aki nem adja el a márkáját.
Kétségtelenül a vibráló és csábító skarlátvörös teszi, hogy a Louboutin cipők soha nem maradnak észrevétlenül. De a francia tervező merész modelljei – köztük az ikonikus, 12 centis sarkon egyensúlyozó Pigalle Follies körömcipő – is hozzátettek a luxusmárka sikeréhez, amely a kilencvenes évek Párizsában indult hódító útjára.
A körömcipő szerelmese
Christian Louboutin akkor szeretett bele a szédítően magas sarkakba, amikor Párizs utcáin figyelte a nők járását. A legenda szerint tanulás helyett folyton cipőket rajzolgatott, amiért háromszor is kicsapták az iskolából. Cipészmesterséget és szabászatot ugyan sosem tanult, a Roederer Művészeti Akadémián viszont rajzot hallgatott, majd a párizsi Iparművészeti Iskola (Arts Décoratifs) padjait is koptatta.
A női tűsarkak iránti szerelme azonban jóval a tanulmányai előtt lobbant fel. 1976-ban, tizenhárom évesen ellátogatott az Afrikai és Óceániai Művészetek Nemzeti Múzeumába, és egy kiállításon megpillantott egy piros vonallal áthúzott körömcipőt ábrázoló táblát – a jelzés arra figyelmeztetett, hogy a tűsarok tönkreteszi a múzeum parkettáját. Tiltás, amiből megszállottság lett.
Christian Louboutin 2005-ben
Ettől a pillanattól fogva a női sarok végigkísérte az egész életét. Megzabolázhatatlan szabad szellemként, épp csak tizenhat évesen fogta magát, és elhagyta Franciaországot: előbb Egyiptomba, majd Indiába utazott, hogy aztán a nyolcvanas évek elején különös tűsarkúk vázlataival térjen vissza Párizsba.
„Imádom a nőket”
Louboutint gyerekkora óta nők vették körül – édesanyja és három nővére között nőtt fel –, mégis mindenekelőtt a táncosnők lába bűvölte el, jóval azelőtt, hogy a hollywoodi színésznőknek és a párizsi divatvilág elitjének szentelte volna magát.
A vörös talp többet mond egy méretes logónál
Éric Reinhardt, a Rizzoli kiadónál megjelent Christian Louboutin című könyv szerzője szerint a legenda úgy tartja, hogy a kamasz Louboutin az előadások szüneteiben titokban belopózott a híres párizsi mulatóba, a Folies Bergère-be, hogy megcsodálja a táncosnőket. Nyúlánk sziluettjük és ívelt lábfejük örökre bevésődött az emlékezetébe. Ezekből az emlékekből született meg élete első körömcipője.
Első cipőit úgy álmodta meg, hogy kecsesen kiemeljék a táncosnők rüsztjét – a mulatóban rögtön fel is ajánlottak neki egy jelmeztervező-tanonci állást. Ő azonban a divat felé indult: portfóliójával végigjárta a nagy párizsi divatházakat, a Charles Jourdannál kezdte a pályát, később pedig dolgozott a Chanelnek, az Yves Saint Laurent-nak és Roger Vivier-nek.
A vörös talpak birodalma
Szédítő sarkak, teátrális dizájn, ünnepelt nőiesség: ez a három elem határozza meg minden egyes kollekció lelkét a márka kilencvenes évekbeli indulása óta. Louboutin ma évente több mint egymillió pár cipőt ad el. A pici párizsi márkából a kétezres évekre nemzetközi hírű vállalat lett, amely több mint 35 országban, 150-nél is több üzletben és butikban van jelen.
Beyoncé az egyedi tervezésű csizmájában
2014-ben a tervező szépségápolási termékcsaláddal, többek között gyönyörű rúzsokkal bővítette a kínálatát, 2018-ban pedig licencszerződést kötött a spanyol Puig parfümériacsoporttal. A cipő azonban máig a szíve csücske – és a nagy színpadi pillanatok is. Beyoncé Cowboy Carter-turnéjára Christian Louboutin egyedi darabot álmodott meg: egy ezüstszínű csizmát, amely sűrű strasszos rojtjaival minden mozdulatra felragyog a színpadi fényben. A darab egyszerre tiszteleg a tervező szeretett világa, a színpad, és a ház időtálló kézművessége előtt.
A márka közben folyamatosan megújul. 2025-ben Louboutin történelmi lépésre szánta el magát: kinevezte a brand első férfi kreatív igazgatóját Jaden Smith személyében. A rapper-színész (Will Smith és Jada Pinkett Smith fia) Párizsba költözött, hogy átvegye a férfi cipők, bőráruk és kiegészítők kreatív irányítását. Az 1991-es indulás óta ő az első, aki Louboutin mellett arcot ad a ház alkotói világának.
Egy dologhoz azonban a Christian Louboutin a mai napig ragaszkodik: hogy a nevét viselő ház az irányítása alatt maradjon. 2021-ben ugyan 24 százalékos részesedést engedett át az Agnelli család Exor holdingjának – annak a befektetőcsoportnak, amely a Ferrarit is birtokolja –, a többségi tulajdon így is nála és üzlettársánál, Bruno Chambelland-nál maradt. A végső szó továbbra is Louboutiné.
Fotó: Getty Images, christianlouboutin.com Forrás: Marie Claire France / Elisabeta Tudor
Kövesd a Marie Claire-t a Google hírekben!
